Vous pouvez utiliser des LEB (ampoules électroluminescentes) avec PWM.En fait, le démarrage progressif augmente leur durée de vie.

Il est possible de couper le courant alternatif, mais généralement plus facile de rectifier le courant alternatif puis de couper le courant continu résultant.Quatre diodes et un condensateur sont assez bons pour produire du courant continu à partir duquel l'ampoule est alimentée.Vous devez également créer une petite alimentation basse tension pour faire fonctionner le processeur.

Le commutateur lui-même est probablement le plus facilement réalisé par un transistor NPN évalué pour la tension.Il peut être contrôlé directement à partir de la sortie basse tension du microcontrôleur PWM.

Notez que le DC redressé aura une tension RMS plus élevée que le AC.Vous compensez cela en ne passant pas à 100% du cycle de service pour un fonctionnement complet.Vous pouvez même mesurer le DC et ajuster le cycle de service à la volée pour rendre l'intensité lumineuse relativement insensible aux fluctuations de tension du courant alternatif.Vous pouvez même fabriquer une lumière alimentée «universelle».C'est celui qui peut fonctionner de 90 à 250 V, 50 à 60 Hz.

Les limiteurs d'appel courants ne sont que des thermistances NTC (coefficient de température négatif) placées en série avec l'ampoule.Vous en avez juste besoin qui a une constante de temps thermique plus longue.Choisissez-en un qui a une tension et un courant nominaux appropriés, et assurez-vous également que sa dissipation de puissance en régime permanent est à un niveau acceptable.Vous aurez probablement besoin d'une ampoule différente pour chaque type d'ampoule que vous souhaitez contrôler.

Vous aviez raison, tous les schémas sur Google étaient soit assez obsolètes, soit pas vraiment compatibles.

Ce classique intemporel a deux problèmes: contrairement à un comparateur, le diac va décharger le condensateur à chaque déclenchement, et la tension sur le diac et la porte est AC, donc nous ne pouvons pas faire une rampe en chargeant un condensateur, car cela nécessite DC.

Certaines personnes ont fait preuve de créativité:

Ici, nous avons un redresseur, chargeant un condensateur avec une rampe, puis un P.U.T pas moins, faisant office d'oscillateur et entraînant la porte triac à travers un transformateur d'impulsions. Deux composants qui devraient être difficiles à trouver ...

Une solution serait de mettre le tout dans un pont de diodes, afin que nous puissions travailler sur DC ... bien que celui-ci ne soit pas un démarrage progressif, mais vous voyez l'idée. Cependant, j'aimerais que le bruit de commutation s'arrête complètement une fois le démarrage progressif terminé.

Bien sûr, tout le monde utiliserait un microcontrôleur, de nos jours.

Celui-ci a un transformateur car il est destiné aux ampoules basse tension. Mais il utilise deux 555 pour créer un PWM, également un régulateur de tension ... donc high tech!

Alors, je propose ceci:

Tout d'abord, le secteur est rectifié. Pas besoin de capuchon lissant, nous conduisons une lampe.

Vient ensuite l'une de ces jolies alimentations "tuez-vous", fondamentalement R1 / D2 sont notre résistance compte-gouttes et notre zener 12V, D5 rectifie, D3 décore principalement (j'ai oublié de l'enlever) et C4 relance la charge de C2 , ce qui autrement prendrait un certain temps, car j'utilisais le moins de courant possible.

Ensuite, l'approvisionnement est divisé en deux (R4 / R10) et filtré par C3 pour faire une rampe lente, sur le nœud "REF".

Le secteur redressé est utilisé en dent de scie PWM, après division via R5 / R6, et comparé à la référence.

Le comparateur pilote un MOSFET.

Conseils pour la sélection des pièces après le dîner (à moins que je ne me trompe, c'était une sorte de travail urgent).

Alors, conseils d'achat pour 230V:

• FET - 5-600V pour être sûr, comme ceux-ci.
• R9 est l'ampoule
• R6 R1 R8 utilise des résistances de 400 V ou deux résistances en série.R1 devrait être 0,5W ... peut-être 1W ...
• Pont de diodes: choisissez dans la boîte de pièces de rechange, 5-600V, quelques ampères ...

Solution alternative:

Dans le premier schéma ci-dessus (gradateur triac), remplacez le pot par LDR (vous devez cependant vérifier la tension nominale), allumez-le avec une LED alimentée par un courant en rampe.Peut-être plus simple ... vous aurez besoin d'un compte-gouttes de condensateur pour la LED.

J'utilise ce gradateur, il doit être connecté en série avec l'ampoule et il augmente progressivement la luminosité à plein en ~ 5 secondes.Si, pendant que la luminosité continue d'augmenter, vous éteignez rapidement l'ampoule puis la rallumez, la luminosité reste à ce niveau.

J'ai acheté ces appareils spécifiquement pour augmenter la durée de vie des ampoules en les faisant chauffer lentement à pleine luminosité.Il semble qu'ils aident car je remplace très rarement les ampoules.

(Je suis désolé si recommander un produit commercial est contraire aux règles. Je n'ai aucune affiliation avec la société qui fabrique ces appareils, j'en utilise juste quelques-uns et je suis satisfait de leur fonction)

Traitez-le comme un appareil à courant constant

Pourquoi pas? Tous les autres illuminateurs - LED et décharge (néon, fluorescent, LPS, HPS, MH, MV) - doivent tous être alimentés en mode courant constant, car ils ne sont pas linéaires. L'éclairage à décharge en particulier, une fois que l'arc est frappé, ressemble à un court-circuit. Les LED sont plus linéaires mais toujours assez non linéaires.

Les lampes à incandescence sont linéaires - une fois allumées. Avant qu'ils ne soient allumés, leur résistance est très faible, un peu l'inverse de la lumière de décharge. Cette faible résistance provoque inrush current, et il chauffe rapidement assez pour que sa résistance augmente et il devient linéaire à ce point.

Pourquoi les raccordons-nous directement à la ligne électrique? Parce que nous pouvons nous en tirer si nous sommes prêts à supporter le courant de pointe. L'avantage est que nous pouvons nous en tirer sans ballast / driver.

Mais que faire si vous utilisiez quand même un pilote à courant constant? Au démarrage, la faible résistance au courant de spécification entraînerait une basse tension, donc une faible puissance et un réchauffement lent. La résistance augmenterait à mesure qu'elle se réchaufferait, provoquant une augmentation du courant de tension @ spec et donc une augmentation de la puissance totale. Il devrait "tourner" lentement. Que ce soit les 2 secondes que vous voulez devrait être une question d'expérimentation.

Doit être associé à l'ampoule?

Supposons que votre pilote à courant constant soit calibré pour une ampoule de 100 W (0,8333 ampères à 120 V).Et vous y mettez une ampoule de 60 W, ce qui veut 0,5 ampère.L'alimentation à courant constant poussera initialement 0,8333 ampères, ce qui accélérera le réchauffement.Une fois que l'ampoule est à la température de fonctionnement, le conducteur aurait un problème: pour pousser 0,8333 ampères à travers l'ampoule, il devrait augmenter la tension au-dessus de sa tension d'entrée de 120. Si le conducteur fonctionneen mode buck, il ne pourrait pas faire cela .Il fournirait simplement près de 120 V à l'ampoule, et l'ampoule peut gérer cela, en tirant 0,5A.Donc, conduire une ampoule de puissance plus petite fonctionnerait toujours.

Si vous mettez une ampoule de 150W (veut 1,25 ampères), le pilote limiterait à 0,8333 ampères.L'ampoule de 150 W démarrerait plus lentement et atteindrait lentement 0,8333 ampères, ce qui se produirait autour de 80 volts.Et c'est aussi brillant que l'ampoule 150W obtiendrait: 66 watts.Cela échouerait, mais échouerait doucement.