Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement quelque chose qui cloche avec l'appareil. Permettez-moi de jouer l'avocat du diable ici.

La "carbonisation" semble juste être un peu d'air sale qui s'est mélangé autour par les courants de convection. Le PCB n'est pas décoloré de sorte qu'il apparaît sur les photos (peut-être qu'il apparaît en bas).

Si vous avez mesuré la tension sans charge appliquée (il suffit de mesurer la sortie de l'adaptateur), vous obtiendrez une tension beaucoup plus élevée qu'avec la charge appliquée, à partir d'un adaptateur non régulé, il est donc tout à fait plausible que votre mesure soit correcte , mais sans importance. N'hésitez pas à clarifier ce point si vous l'avez mesuré avec la pleine charge appliquée.

La dissipation de puissance est beaucoup plus élevée que ce que j'utiliserais dans une conception industrielle hautement fiable - je viserais environ la moitié de cela, mais je suis plutôt conservateur, et je prévois une température ambiante beaucoup plus élevée que celle qui existe probablement. dans un cabinet vétérinaire confortablement climatisé (plus comme des situations industrielles infernales telles que les aciéries et les usines de plastiques non climatisées), donc cela ne me semble pas scandaleusement déplacé.

Je ne vois pas non plus d'indication définitive indiquant que c'est le régulateur qui a réellement échoué.

De l'autre côté de la médaille - le calcul qu'ils ont utilisé est suspect. L'ambiance dans la boîte (en supposant qu'elle soit fermée et assez petite) ne sera pas de 25 ° C. Il peut être de 40 ° C ou 45 ° C car il s'échauffera à cause de la dissipation de puissance interne de 2,8 W. Ainsi, la température réelle de la filière, même avec leurs nombres , pourrait être plus proche de 125 ° C, ce qui atteint progressivement le maximum absolu même avec une température ambiante confortable. Je préférerais voir un petit dissipateur thermique comme Nedd l'a suggéré ou simplement utiliser un adaptateur différent qui fournit un 12V régulé.

Il y a une vérification très simple que vous pouvez faire qui pourrait régler le problème, au moins en ce qui concerne l'échec actuel. Si vous avez la `` mauvaise '' unité (et en supposant qu'elle reste non fonctionnelle) et attachez l'adaptateur et sonde l'entrée et la sortie du régulateur avec un multimètre réglé sur une échelle de 20V - la broche gauche à l'onglet est entrée, la broche droite à appuyer est sortie - si l'entrée est> 10V et la sortie est ~ 8V, alors le régulateur est très bien et c'est autre chose, bien sûr. Si la sortie n'est pas d'environ 8 V, le régulateur ou autre chose a échoué (ce n'est pas un résultat définitif).

Edit: Eh bien, d'après vos commentaires ci-dessous, je dirais que 90% sont sûrs que le régulateur a échoué (cela pourrait encore être quelque chose d'autre qui le fait baisser, mais la tension de ligne (quelque peu) élevée et le refroidissement douteux sont probablement le coupable). Même à 25 ° C, la jonction fonctionnera presque au maximum absolu, et l'air à l'intérieur de cette enceinte sera plus chaud, et 5 ans, c'est largement le temps pour qu'un tel défaut latent se manifeste. S'il s'agit du régulateur, vous pouvez le réparer vous-même pour environ 1 $ en pièces et économiser 600 $ (et ajouter de petits dissipateurs thermiques pour éviter que cela ne se reproduise). Je suggère un type surmoulé qui est isolé. Et / ou remplacez simplement cet adaptateur par un adaptateur de sortie 12 V régulé (vous économiserez un peu d'énergie si vous le laissez allumé en continu). Oh, et peut-être que je devrais facturer le fabricant pour le diagnostic d'une conception marginale.

Il se peut que l'adaptateur secteur utilisé pour alimenter l'appareil ne soit pas bien régulé (un simple transformateur) et que votre alimentation murale CA soit sur le côté élevé. Le circuit du régulateur sur la carte peut être conçu sans tenir compte d'une tension de ligne élevée.

L'ajout d'un dissipateur de chaleur sur une partie de l'onglet d'alimentation comme celui-ci est généralement facile. Il existe de nombreux modèles disponibles qui s'adaptent spécifiquement à ce type de composant (voir par exemple Digikey.com ou Mouser.com). Assurez-vous simplement de ne court-circuiter aucun autre circuit dans l'assemblage.

Voici une liste de Mouser des dissipateurs de chaleur pour adapter un composant T0-220: http://www.mouser.com / gestion thermique / thermique puits / _ / N-5gg0? P = 1yzuf8yZ1yzuf8zZ1yztmtcZ1yztms4Z1yztmr0Z1yztmquZ1yztmqdZ1yzuf99Z1yztmwcZ1yzvkzyZ1yzuf94Z1yzvkzqZ1yzvkz8Z1yztn8hZ1yzvl04Z1yztn7xZ1yzvkzwZ1yztn11Z1yzvl0jZ1yztn5mZ1yztn0aZ1yztn88Z1yzvl05Z1yzvkzuZ1yztmvsZ1yzvl0gZ1yx3qhiZ1yzuf93Z1yzujc0

Le régulateur me semble normal. La zone du PCB autour de la partie excessivement chaude changera sensiblement de couleur, 5 ans est suffisamment long pour que cela se produise si le régulateur surchauffait effectivement. La "suie" sur le couvercle pourrait être causée par un dégazage; cela arrive au plastique à n'importe quelle température.

Votre message ne précise pas le type d'aide dont vous avez besoin. Les photos sont cependant très bonnes.

Je suis d'accord avec le point de vue d'Oleg et Spehro concernant la couleur du PCB. Je pense cependant que la suie sur la couverture est suspecte. Avez-vous obtenu la mesure de tension de l'adaptateur secteur 19,5 V sous charge?

Dans tous les cas, la tension d'entrée ne dépasse pas les spécifications. Mais leur calcul de température suppose un environnement de 25 ° C, ce qui peut être faux, en particulier à l'intérieur de la boîte, et en plus que 106 ° C est un peu trop proche de la limite supérieure, qui est normalement de 125 ° C. Bon marché, mauvais design, à mon avis. La pièce elle-même pourrait échouer; Un autre problème possible est qu'une fissure peut se développer dans l'un des joints de soudure en raison des cycles de température répétés.

N'achetez pas encore une autre carte pour 600 $ si vous avez un peu plus de temps à y consacrer. Vérifiez les joints de soudure du régulateur ou ressoudez-les simplement et voyez ce qui se passe.

Vous pouvez vérifier les tensions sur les broches du régulateur par rapport au plan de masse; celui connecté à l'adaptateur doit être entre 14 et 20 volts, selon qui a raison, vous ou le gars de Canis Major, et l'une des autres broches, la sortie, doit être à 8 V sur la carte de travail et éventuellement à 0 sur le a échoué. Si tel est le cas, essayez de remplacer le régulateur.

Et oui, ajoutez un petit radiateur.

Les mesures de tension seront différentes si différents voltmètres (True RMS ou moyennage) sont utilisés. La tension provenant de la verrue murale ne sera pas sinusoïdale lorsqu'elle est chargée avec un redresseur ordinaire. Quoi qu'il en soit, je mettrais dans des dissipateurs de chaleur et économiserais 590 $, -!