1. comment puis-je les acheter dans les catalogues?

Recherchez "réceptacle" et affinez les paramètres à En-têtes, réceptacles, Freehanging , Female Sockets, puis affinez votre recherche par nombre de lignes, positions, pas, etc.

1. comment savoir si les terminateurs à sertir (quel est le terme approprié) sont inclus?

Si le catalogue ne l'indique pas clairement, appelez le distributeur et renseignez-vous. Sur Digikey, par exemple, ce que vous voyez sur l'image est généralement ce que vous obtenez.

1. S'ils ne sont pas inclus, comment les spécifier?
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Consultez la fiche technique. Certains endroits rendent cela facile - faites défiler vers le bas sur cette page et vous verrez une liste des en-têtes auxquels il correspond, ainsi que des terminaux qui y correspondent.

1. Comment puis-je vraiment les connecter à mes fils?

Vous aurez besoin d'un outil de sertissage. Les outils de sertissage du fabricant sont généralement chers, mais certains endroits, comme Radio Shack aux États-Unis, ont des outils de sertissage génériques bon marché qui fonctionnent assez bien pour la plupart des utilisations. Celui que j'utilise pour le prototypage est le Radio Shack 276-1595 que j'ai depuis toujours.

tl; dr:
Vous pouvez obtenir la version femelle à 36 broches de cet en-tête, comme celui-ci, et la souder à votre perfboard / pcb (non recommandé comme solution à long terme pour les fils, mais ce sera bien pour les circuits en maquette) ou vous pouvez le faire avec des connecteurs comme ceux que vous avez montrés.
Pour les connecteurs spéciaux, vous voudrez probablement en trouver un comme vous aimez (j'aime mini JST (aka XH)) et stockez simplement un assortiment pour toutes vos connexions. Vous aurez besoin des «terminateurs à sertir» (généralement appelés «bornes à sertir») pour cela, ainsi qu'une pince à sertir (qui est souvent chère, mais des universels bon marché / des offres spéciales ebay peuvent être obtenues).

Étendu réponse:

Bien sûr, tout dépend de ce que vous voulez faire. Pour une connexion PCB-PCB, la réponse évidente est un en-tête femelle comme celui-ci. C'est l'équivalent de l'en-tête .1 "que vous avez montré ci-dessus. Ils sont idéaux pour connecter un PCB; voir les blindages Arduino pour des exemples. Cependant, par rapport au connecteur de votre deuxième image, ils sont beaucoup plus faibles, ce qui est acceptable pour deux PCB (vous pouvez mettre quelques entretoises n ° 4 entre eux si vous avez besoin de force, mais il y a généralement peu de force qui les assied. dans un boîtier ou sur un établi). Bien sûr, vous pouvez toujours simplement souder quelques fils sur le fil femelle. C'est l'option la moins chère et la plus simple. Un peu de thermorétraction autour des broches et vos fils contribueront grandement à arrêter les ruptures.

Cependant, si vous voulez brancher des câbles dans votre maquette ou un autre projet de la bonne manière, pour des éléments à long terme de vos projets, vous allez avoir besoin / vouloir quelque chose de différent. Vous voudrez un connecteur qui est polarisé, qui a une force d'insertion raisonnable, et un verrouillage ou un clic qui vérifie que la connexion est souvent agréable. L'autre grande différence est que les câbles que vous y connectez doivent pouvoir fléchir. La réponse dans le monde réel à cela est des connecteurs sertis (comme celui que vous avez montré) et des fils toronnés (contrairement aux éléments solides de votre maquette, donc ils ne se cassent pas au point de connexion).
Pour cela, j'aime le séries mini-JST (pour 2 à 10 fils) et AMP-Latch (pour 26, 34, 60 fils et plus). La série mini-JST s'adaptera à une maquette (ne manquez pas que le .098 "s'intégrera également dans vos recherches Digikey). Ils ont vertical (sort de la maquette) et angle droit (fonctionne très bien!) pour aller dans les mêmes connecteurs femelles côté câble. De plus, vous aurez besoin d'un pack de ces bornes à sertir: Photo. Les fils volants à droite font le tour de l'isolant, vous enlevez 3/16 "d'isolant pour que les plus courts puissent les saisir, et la broche d'en-tête va dans la douille à ressort. Ils ne sont pas encombrants, mais restent faciles à manipuler, assez durables d'après mon expérience, ont un grand assortiment et ... nécessitent un outil de sertissage de 440 $.
Vous trouverez l'outil de sertissage problème pour être un problème. Si votre école / travail en a un, vous pouvez l'emprunter et faire un tas de sections serties un jour pour les ramener à la maison, mais sinon, vous n'avez qu'à chercher ce que les autres amateurs. Essayez ebay. Des alternatives telles que celle-ci "universelle" de Molex fonctionneront, mais si vous êtes dans ce domaine pendant longtemps, vous voudrez en trouver une conçue pour le connecteur que vous utilisez.

J'utilise ces connecteurs Harwin.

La famille de connecteurs que vous recherchez est assez difficile à localiser car elle est fabriquée par de nombreuses sociétés différentes sous différentes marques. La bonne nouvelle est que je les utilise en chiffres depuis longtemps et que j'ai fait toutes les recherches.

Je pense que celle que vous recherchez, c'est-à-dire ces choses bon marché que l'on trouve souvent pour connecter l'alimentation interrupteur / LED HDD à une carte mère est appelé "Mini-PV". Mini-PV a eu divers propriétaires au fil des ans, à savoir DuPont Connector Systems, Berg Electronics, et est actuellement détenu par FCI sous le nom de "Mini PV Basics"

Achat de mini-PV

Mouser, Farnell, Digi-Key et les autres sont tous en stock Mini-PV d'origine (c'est-à-dire fabriqués par FCI) mais ce n'est souvent pas particulièrement rentable.

Je recommande:

• Les imitations d'eBay. Recherchez (connecteur DuPont) il y a des tas là-haut. Vous devrez peut-être faire quelques achats pour obtenir un ensemble de terminaux / boîtiers de qualité décente, mais les dépenses seront toujours faibles.

• Des alternatives réputées. Farnell vend de très bons contrefaçons Mini-PV "de marque propre" sous la série "2226" - ils sont 100% mécaniquement compatibles avec les pièces d'origine FCI. Le numéro de catalogue du terminal de marque Farnell est le 1593529 (2226TG) http://uk.farnell.com/multicomp/2226tg/crimp-terminal-24-28awg/dp/1593529?Ntt=2226TG.

• Zut. Achetez simplement les pièces d'origine. J'ai remarqué que le plastique des connecteurs Genuine FCI est beaucoup plus durable que les imitations, ce qui les rend beaucoup plus faciles à réutiliser, en particulier, la languette qui maintient le terminal est beaucoup moins susceptible de se casser.

Le terminal mâle, qui est très utile pour le travail de maquette, est peu susceptible d'être trouvé dans les catalogues car il n'a jamais officiellement fait partie de la gamme Mini-PV, car il est n'est pas conçu pour être un système de connecteur fil à fil. eBay semble être la seule option disponible actuellement.

Mini-PV de sertissage

C'est un peu délicat. Contrairement aux terminaux Molex où vous pouvez débourser 200 £ pour un outil ergonomique incroyablement performant, aucune option de ce type n'existe pour le Mini-PV. Il existe quelques outils, aucun particulièrement idéal pour des raisons de coût ou pratiques.

• FCI HT-95 ($$$) La méthode officielle est avec HT-95 de FCI (parfois répertorié comme HT-0095). Cet outil coûte un solde bancaire dépassant 1300 £ (1700 USD). Je possède cet outil, c'est bon, mais est-ce que 1300 £ sont bons? Je n'en suis pas sûr. Il est assez maladroit à utiliser et il est facile de se casser les mâchoires pendant le sertissage, ce qui a tendance à coûter plus de 100 £ à réparer à chaque fois. Pour l'amateur moyen, oubliez-le.

• HT208A & HT213A ($$) Ces deux outils sont les outils de sertissage officiels historiques et apparaissent parfois sur eBay à peu de frais. HT208A fait des fils plus gros (24AWG) et HT213A fait des fils fins (28AWG). Je les possède tous les deux et si vous pouvez en obtenir un qui n'a pas de mâchoire cassée et qui est complet (c'est-à-dire dont le localisateur de contact est intact), ils sont bien meilleurs que le HT-95, mais la réparation d'une mâchoire cassée coûte 250 £ +. Dans l'ensemble, je ne recommande ni l'un ni l'autre pour un usage occasionnel, car en trouver un bon n'est pas facile.

• Foehrenbach RCY21208 & RCY21213 ($) Je n'ai jamais utilisé aucun de ces outils, mais ils semblent être une option contemporaine judicieuse pour un amateur qui a un peu d'argent en réserve et serait un bon investissement pour quelqu'un qui fait beaucoup de Mini-PV. Attendez-vous à être raidi 300ish pour ces outils. RCY21213 fait un fil plus fin (28AWG) et est le seul dont vous auriez probablement besoin. RCY21208 fait du fil 24AWG, ce qui est assez gros, excessif pour la plupart des applications utilisant ce type de connecteur.

• Ingénieur PA-09 (pas cher) De loin l'outil de sertissage le moins coûteux. Sa mâchoire n'est pas particulièrement adaptée au sertissage des contacts Mini-PV et elle fait un travail un peu compliqué, mais je soupçonne que l'amateur moyen ne s'en souciera pas beaucoup. Bien que cet outil ne soit pas idéal pour le Mini-PV, il est très utile pour de nombreux autres contacts et vaut la peine d'être possédé pour les amateurs à petit budget.

• Autres options ( ?) Il existe un autre outil probablement fabriqué en Chine qui effectue la majeure partie du sertissage du Mini-PV, je peux le dire car chaque contact que j'ai examiné est serti de manière identique mais distinctement différent de ce que je vois sortir de HT -95 et HT2xxA mais jusqu'à présent je n'ai pas réussi à l'identifier.

Les bizarreries de sertissage Comme le terminal Male n'est pas officiel, aucun des les outils de sertissage en accepteront un. Il n'est pas impossible de modifier un outil officiel (comme je l'ai fait) pour accepter les terminaux mâles, mais une option beaucoup plus simple consiste à utiliser un outil bon marché comme PA-09 où vous pouvez sertir ce que vous voulez.

Systèmes de connecteurs compatibles remarquables

Molex CGRID III Une série qui est moins courante mais proche (se combine avec Mini PV et est facile à obtenir)

http://www.molex.com/molex/products/family?channel=products&chanName=family&key=cgrid_iii

Je ne recommanderais pas CGRID III parce que tant qu'ils s'accouplera avec Mini-PV, les contacts et les boîtiers sont de conception Molex et ne sont pas interchangeables avec le Mini-PV, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas fourrer les terminaux CGRID III dans un boîtier Mini-PV et vice versa.

dit que cependant, CGRID III est beaucoup plus robuste et dispose d'un fantastique outil de sertissage de marque Molex qui, comme tous les outils de sertissage Molex, est un rêve à utiliser.

TE .100 AMPMODU Ceux-ci semblent être une conception très similaire à CGRID II Mais je ne compterais sur aucune interchangeabilité de terminal avec quoi que ce soit.

Encore plus d'options

Tous les grands joueurs: AMP / Tyco / TE Connectivity, Amphenol, JST, etc. ont tous produit une pléthore de connecteurs à pas de 2,54 mm au fil des ans qui s'accouplent tous avec le Mini-PV mais ceux-ci sont encore moins courants, plus chers et une fois de plus, vous finirez par avoir des problèmes de compatibilité de contact / boîtier, alors je dirais que vous vous en tenez à Mini-PV ou Molex CGRID III.

Les outils de sertissage pour les options restantes fonctionnent généralement toujours à quatre chiffres.

Pour le connecteur Molex 47054-1000 illustré ci-dessus, si vous suivez le lien "Fiche technique", cela vous mènera à la page de détail de la pièce sur le site Molex. Sur cette page à droite, vous verrez quelques boîtes d'informations qui disent "s'accoupler avec" (pour le côté mâle / PCB) et "utiliser avec" (pour les terminaux). À partir des liens de ces sections, vous obtiendrez les numéros de référence réels, mais il semble que vous deviez supprimer le 0 avant pour les rechercher avec succès dans Mouser.

Les terminaux de la série 2759 les moins chers que je vois sur Mouser sont 3 $ pour 100. Un compagnon à 4 broches pour votre connecteur est ce connecteur 47053-1000. Il peut être plus simple de rechercher sur le site Molex, puis de trouver la partie réelle sur le site de Mouser…